ニューローカルズ: 人々が集まる美しいパン屋、近所のレストラン、自宅にいるようなパブ

The FWD へようこそ: 今ここでの会話。渡してください。

家ではないところで、どこに行ったらくつろげるでしょうか？地元に住むということは、ただ近所に住むだけではありません。仲間に引き入れられる感覚です。全国各地で、おでかけを実現するスポットが増えています。とにかく、最高の場合は、自分について何か特別なことを言ってくれるクラブに参加したいと感じるはずです。おそらく、それは、大文字でその名前を宣言するキャンバス製のトートバッグで喜んで宣伝できる、廃棄物の少ないパン屋かもしれません。あるいは、その農産物は持続可能な農場で作られており、ラストオーダーの後もパーティーを続けるボトルショップが併設されています。これら 6 つの場所には、近隣や遠方から多くの近隣住民が集まり、地元であることの意味が変わりつつあります。

オーブン

イーストロンドン

この地元のパン屋は、新しいコミュニティ センターです。マリトッツィ パンを求めて店の外に並んでいる人々に尋ねてください。

目的地のベーカリーがそれぞれの拠点となったのがいつなのかを正確に特定するのは困難です。しかし最近では、ポップハムズやトードでペストリーの注文を満たすことを知らせるトートバッグは、中央線にあなたが本を読んでいることを大声で知らせるトートバッグと同じくらいステータスシンボルです。パリのレビュー。

真っ白なベーカリー「フォルノ」で、縁起よく名付けられました。オーブンという言葉は、オープンから 1 年以上経った今でも、行列がオーナーのミッシェル・イブラヒムを驚かせています。 「土曜日、日曜日はかなり精神的にきます」と、9月の眩しい平日の朝に到着した後、お気に入りのレビューが印刷された看板の横に自転車をチェーンで繋ぎながら、彼は私に語った。「週末は忙しい…パンは美味しかった…あまり価値がなかった」誇大宣伝。

ミラノ出身のイブラヒムさんは、パンデミックが襲来したとき、フォルノの姉妹店であるオンブラで働いていた。オンブラは東ロンドンのベスナルにある地元のクリエイターが集う場所だった。まともで手頃な価格を手に入れることができたそこで、同じコミュニティ志向の精神で、レストランが閉店している間に生鮮食品を販売するための Google ドキュメント メニューを作成しました。手作りパスタやじっくり調理したソースへの渇望は大きかった。イブラヒムが初めてキアッキーレ（砂糖をまぶし、端にしわを寄せた揚げ生地）を作ったとき、イースターのロックダウンでイギリスに足止めされたイタリア人たちはオンブラの物資を奪い取った。 「私たちは、くそったれ！という感じでした。こうしたことに興味を持っている人はたくさんいます」と彼は言います。 「私たちがどれだけの関心を集めたかを考えると、多くの人がそれをやっているとは思えませんでした。」

この実験がきっかけとなり、イブラヒムさんは昨年フォルノをオープンし、マリトッツィパン（白いクリームを挟んだ甘いロールパン）や巨大な粘着性のプチプチのような四角いフォカッチャなどのイタリアのペストリーを販売した。カウンターにはパン・オ・ショコラもありますが、ここで頼むのはもったいない気がします。

イブラヒムのレストランには、近所の人たちに食事を提供する伝統があるが、食にこだわる人たちがたむろする集会所という、別の種類のコミュニティーにもなっている。オンブラのアミチ・ミエイ（イタリア語で「私の仲間」を意味する）のポップアップでは、最近、ローマの控えめで予約数が多すぎるレストラン、サントパラトのシェフの料理を特集しました。一方、騒々しいモルタデッラ パーティーでは、ゲストは肉屋のフェデリコ オルシが作った、胡椒の効いた脂っこい肉のサンドイッチを、冷たい泡立ったビールのグラスと一緒に食べます。エミリアロマーニャ州出身。

イブラヒムは、風船ガムのような風味を持つ真っ黒な紫色のブドウ、ウバ・フラゴラをフィーチャーしたフォルノの実験の成果であるフォカッチャを持って帰ると主張した。 「非常に高いポテンシャルを秘めている」目が見えなくなる可能性のある[コンテンツ]です」と彼は言います。 「イタリアではこれでワインを作るのは違法だと思います…でもフォカッチャに点在していて美味しいです。」気の弱い方にはトートバッグもあります。 –オリビア・オーブンデン。

ハイアー グラウンド

マンチェスター市内中心部

地元の農場から野菜を調達し、ラストオーダーのワインバーを備えた農場から食卓までの小規模企業です。

2023 年のオープン以来、マンチェスターのハイアー グラウンドは、すぐに独自の農場から食卓までの小規模コミュニティの中心となりました。人気のビストロとワインバー Flawd のほかに、料理長の Joseph Otway、総支配人 Richard Cossins、ソムリエの Daniel Craig Martin は、果物や野菜を栽培する有機農場 Cinderwood Market Garden も経営しています。

「本当に高品質の農産物を手に入れる最善の方法は、自分で栽培することです」とオトウェイ氏は言います。それは思っているほど単純ではありません。シンダーウッドは、チェシャー州ナントウィッチにある 1.5 エーカーの市場庭園です。それまでは何もない畑でした。 3人は、みぞれや雨、時折晴れる冬の日差しの中、栽培責任者マイケル・フィッツシモンズの助けを借りて手作業で農場を建設しなければならなかった。マーティンの言葉を借りれば、「暗く、暗く、寒い時代でした。」

しかし、努力する価値はありました。シンダーウッドの農産物は、ハイアー グラウンドのキッチンに供給されるだけでなく、マンチェスターの最高級レストランやベーカリーのテーブルに並ぶことになります。ビストロ自体は、カンパニア州のカンティーナ ジャルディーノなどの新興ワインメーカーと定期的にコラボレーションしており、ベルリンのバーラやコペンハーゲンのブラッセリー ポストなどの郊外のレストランと協力して、完売のディナーを提供しています。

シンダーウッドで栽培されたものがハイアー グラウンドのメニューに反映されることが多く、キッチンにある農産物の約半分は農場から直接仕入れています。果物や野菜は配達の 24 時間以内に収穫され、塩漬けマスと塩梅を添えたグレート ホワイト トマトの皿から、ズッキーニと豚肩肉のラグーまで、あらゆるものに投入されます。自分たちで栽培できないものはすべて、地元で調達しようとします。

「はい、追加の作業が必要ですが、対処できるコミュニティの美しさもあります」とマーティンは言います。 「私たちは農家と直接協力し、コミュニケーションを取っています」
そして毎週毎日肉屋がいます。」

その豚肩肉ラグー用の豚も、シンダーウッドの隣の畑にあるジェーンズ・ファームで飼育されており、その同じ豚がズッキーニが育つ土壌を砕いて豊かにするのに役立っている。 「私たちは常に、料理に全体像や物語を取り入れようと努めています」とオトウェイは言います。 「しかし、私たちはそれを人々の喉に突っ込みたくはありませんし、グリーンウォッシュもしたくありません。私たちはこのレストランを、来て楽しい場所にしたいと常に考えてきました。
一番大事なこと。」

ハイアー グラウンドで食事をすれば、その楽しさがすぐにわかります。 70代として頭上の電球の暖かな光の下で膝をつき、金融関係の若者たちが隅で騒いでいるとき、マンチェスターとはこれまで何の関係もなかったトリオがオープニングに緊張していたとは信じられないでしょう。 「私たちは都市が必要としているものを調査し、調整するために多大な労力を費やしました」とリチャードは言います。 「私たちは、マンチェスターの条件に合わせて会い、挨拶できる場所を開く必要があることを知っていました。」

市は両手を広げて彼らを受け入れました。あるいは、サルフォード・レッドデビルズのシャツを着た地元住民が、両手を双眼鏡代わりにしながら窓から覗いて、短いレビューの中でこう言った。「クソ授業だ」。 –ルーカス・オークリー。

マーク

バラ・ヤード、南ロンドン

料理コミュニティが融合し、インターネットの誇大広告に西アフリカのソウルフードを盛り込んだ場所です。

ナイジェリアで育ったアジ アココミさんは、朝食にアカラを楽しむのが日課の一部でした。 「西アフリカに住んでいて、朝食にアカラとオギを食べない人はいないでしょう」と、アカラの料理人兼レストラン経営者は私に語った。アココミさんによると、この料理は黒目豆で作ったサクサクふわふわの揚げフリッターで、「家庭で料理したり、屋台の食べ物として毎日食べたりするものです。アカラを食べるのではないかと言われるほど人気が​​あります。
ジョロフライスよりもはるかに多いです。」

したがって、これらのふわふわした揚げパンが、Akokomi の最近オープンしたレストランの目玉として注目を集めていることは驚くべきことではありません。グルメ愛好家がロンドンのボラー・ヤードに向かうフリッターは、アココミが食べて育ったものの正確なレプリカではありません。代わりに、彼のレストランの反復は、ブラジルに移住した西アフリカ人を通して見られた料理を表現したものであり、それは彼がアカラのありのままの価値を真に理解するのに役立ちました。同様にアカラジェという名前のアメリカ南部では、丸いパンを割って肉、魚、繊細に調理した野菜を詰めます。 「西アフリカの人々にとって、それは単なる基本的な退屈な朝食に過ぎず、トーストに豆を載せるのがイギリスでは一般的であるため、人々はそれを興味深いとは思っていません。一方、ブラジル人は、これが神の重みと私たちのルーツがどこから来たのかを示す料理であると信じています。尊敬されてるよ。」

Chishuru、Ikoyi、Akokomi の最初のレストランであるミシュランの星を獲得した Akoko など、成長し影響力のある西アフリカ風のレストランの一部である Akara は、広大な地域の料理をロンドンのダイニング シーンの最前線にもたらす上で重要な役割を果たしてきました。世界で最も影響力のある食品市場の 1 つから離れた通りにあるこのレストランは、ナイジェリア料理のようなレストランです。トッテナムのレストランChuku'sは、違った種類の地元のレストランになります。あらゆる文化の人々が、ピリッとしたエビのバーベキューや濃厚で贅沢なカニのクリクリ (揚げピーナッツ ペースト) を盛り付けたアカラを、体を温めるスパイスを染み込ませた鯛や牛カルビなど、炎で焼いた肉や魚と一緒に楽しむために集まる場所です。西アフリカ。

オープンから14か月が経ちますが、予約はなかなか取れません。アココミさんに言わせれば、質素なアカラを洗練されたスタイリッシュな料理に変えることが万人の好みに合うかというと、そうではないという。 「100 万回をはるかに超える再生回数を誇るソーシャル メディア 動画がいくつかありました」と彼は言います。 「しかし、多くの西アフリカ人やブラジル人は、『どうすればこの料理が高級料理になれるのか？』と疑問に思っています。」 「それはとても伝統的なことだから、触らないでください」と彼は立ち止まり、笑い声を上げました。 –ジョアンナ・テイラー。

雄牛

チャールベリー、コッツウォルズ

数世紀前に建てられたこの建物は、活気あふれるパブの扱いを受けており、近所の集まりの拠点となっています。

チャールベリーのザ・ブルは、古いパブのような新しいパブです。実のところ、それはは実は古いもの。ザ ブルは、1500 年代初頭以来、何らかの形で水飲み場として機能してきましたが、コッツウォルズのこのスポットの最近の改装により、伝説的なパブのような場所に昇格しました。近所の人たちの中心、素晴らしい食事の場所、そして本格的なパブです。オックスフォードシャーのなだらかな丘陵地帯の真ん中の風景。

共同オーナーのフィル・ウィンザーとジェームス・ガマーは、パブ錬金術の科学を完成させました。 2022年に遡ると、彼らはロンドン西部のノッティングヒルにある眠そうなビクトリア様式の酒場である地元の最愛のザ・ペリカンを購入し、それをデュア・リパの常連で魅力的な場所に変えました。
週末の食卓は素晴らしい出来栄えです。

両方のレストラン経営者はチャールベリー出身で、ザ・ブルに対する懐かしい思い入れを共有しています。 「私は2歳のときからそこにいました、フィルも2歳のころからそこにいました」とガマーさんはこの地域について語る。 「パブは私たちのコミュニティの一部でした。」

ザ・ブルの改装は静かに始まり、ザ・ペリカンが古いパブで数週間ポップアップを開催し、その後短期間の建設が続いた。でこぼこした木の梁、暖炉、低い天井、石の床など、パブの古い部分は今も残っていますが、どんな苦悩も汚いというよりはむしろ芸術的です。新しいモダンなタッチは微妙です。スタッフの服装は落ち着いたモスグリーンで、ダイニング ルームは柔らかい照明で照らされています。、ワインリストのほとんどは古い世界のもので、気の利いたワイン好きのためのスキンコンタクトのオプションは 2 つだけです。

食べ物は素晴らしく素朴です。 The Bull'sのシェフは、新鮮な肉、魚、農産物を控えめに扱います。平らな鉄のステーキは炭火で調理され、少量のホースラディッシュソースと組み合わせられ、シンプルに調理されたスケートボードには一握りのグリルトマトが添えられます。

ザ・ペリカンのページを参考にすると、ザ・ブルのキャンドル作りワークショップ、コメディナイト、そして高齢者向けに定期的に開催されるチャールベリー・チンワグ・ランチに近所の人たちが集まることができます。 「地元の人々は、外に出る別の理由を本当に切望していたと思います」とガマー氏は言う。 「彼らは本当にここを自分たちの家の延長のようなものとして扱っています。」それは、近所のクラブハウスとしてのパブというプラトニックな理想への逆戻りです。そのため、ザ・ブルはコミュニティ内で物事を進めようと努めており、ガマーさんとウィンザーさんは地元の供給業者と緊密な絆を築き、近くのブルエルン農場で自社の野菜を栽培している持ち株に投資している。

二人のパブクラブハウスの領地は拡大し続けている。西ロンドンのメイダベールには最近改装されたザ・ヒーローがあり、ピンク色の壁とつややかなチキンパイが特徴で、夏の間ずっと予約が絶えなかった。ロンドンにはさらに多くのパブがオープンする予定で、ノッティングヒルにもパブがオープンし（ゴルボーン・ロードにあるトーマス・ストレイカーズ・レストランに加わる）、クラーケンウェルのザ・コーチも登場します。彼らのパブのビジョンは拡大し続けるかもしれないが、ガマー氏は常にウォークインルームがあるべきだと主張する。 「1 か月前に地元のレストランを予約する必要はありません。」 –レベッカ・ドーラン。

サルガッソ

ケント州マーゲート

マーゲイトのクリエイティブなコミュニティが贅沢なアンチョビと日曜日の午後のレイブを楽しむ海辺のたまり場です。

マーゲイト駅を出るとサルガッソはすぐそこです。そこにはありませんが、海辺の町の湾の向こう側のずんぐりした桟橋の方を見ると、視線は四角く見えます。かつては救命ボート小屋だった細長いレンガ造りの建物がサルガッソです。 「船の上で仕事をしているようなものです。文字通り、壁から塩が浸出しているんです」と共同マネージャーのエド・ウィルソンは、わずかに崩れた漆喰を指で触り、天井の錆の斑点を指でつつきながら言う。 「風が右に吹いているときは、波が上を越えてきます。」

Sargassoは電子ミュージシャンのマシュー・ハーバートによって2019年にオープンしたが、パンデミックの最中にトラブルに見舞われ、2021年にハーバートは友人のウィルソンとジョシー・ステッドに再開の支援を求めた。二人はすでにロンドン東部のハックニーに有名なレストラン「ブラウン」を経営していた。しかしウィルソン氏によると、彼らは首都の外に「ちょっとした素敵な副業」を設立するというコロナ後の野望もあったという。

彼らの経営のもと、サルガッソは大成功を収めました。レストラン評論家はカンタブリア産アンチョビに敬意を表しました。それはリストやガイドに掲載されました。しかしチームは、それが桟橋から滑り落ちて料理の誇大宣伝の泡の海に落ちないように警戒していた。潜在的な顧客が実際よりも予約が多いと思い込み始めたとき、彼らはメニューを簡素化し、テーブルに何かを置くのをやめました。。

サルガッソは年中無休で営業しています。この一貫性は「コミュニティを構築しようとしている場合に非常に役立ちます」とウィルソン氏は言います。冬になると、観光客が減り、マーゲートが再び「静かな小さな町」になるため、サルガッソは地元の人向けの街になります。
リゾートで最も有名な娘、トレイシー エミンが、いつも大勢のグループを引き連れてやって来ます。食後に歩いてすぐのところにあるターナー コンテンポラリーなど、地元のギャラリーが常連客を集めています。桟橋が洪水になったとき、ウィルソンが車で彼らをレストランまで送ってくれるほど献身的な人もいます。彼は、湾の向こう側にある友人たちを指さしながら、「アンジェラ/ドリーズ、リトル・スウィフト…」など、友人が経営する店をよじ登る。

レストランでは月に一度のサルガッソ サンデーも開催しています。イベント。テーブルはヒンジで組み立てられており、壁に折り畳まれます。サウンドシステムが導入され、小さなキッチンの半分がDJブースになります。このイベントは、午後 5 時頃の早い時間に始まり、午後 11 時まで、または盛夏には遅くなる場合もあり、日曜日のランチサービス後にマーゲートのおもてなしシーンが集まる場所です。ウィルソンは音楽に携わっており、ジャイル・ピーターソンのような有名なDJ友達もいるが、地元の人だけでプログラムを埋めることは容易であり、それがマーゲートの才能の才能であると言う。

SargassoのイベントマネージャーであるAngelo Mazzoneが私たちのテーブルにやって来て、二人はお気に入りの夜の思い出を語り始めました。マゾーネの1つは昨年の夏で、DJがアニタ・ベイカーの「Sweet Love」のジャングル・リミックスで締めくくった。人々は「完全に熱狂し」、バーの上で踊り始めた、と彼は言う。塩辛い古い救命ボートハウスとしては悪くない。 –ジョサイア・ゴガティ。

トーリントンズ

フィンズベリー・パーク、ノース・ロンドン

元ポテトチップス店を利用したこのフィッシュバーでは、居心地の良い気取らない雰囲気の中で、地域に優しい価格でおいしいイベリコ料理を販売しています。

空気中の興奮を感じることができます、フィンズベリーパークのフィッシュバーで毎週金曜日の夜に開催されます。プランチャのシューシューという音の中に、ルビーレッドのエビと魚が過熱した金属にキスする音が聞こえます。かつてのチッピーでぎっしりと詰まったテーブルの間を飛び回り、氷のように冷えたエストレージャやフライヤーから取り出したばかりのサクサクのコロッケを乗せるウェイターたちの興奮した動きに。常連客でいっぱいの部屋にいるような気分になります。常連客たちは、頻繁に訪れることによる束の間の影響力と同じくらい、あるいはそれ以上に、馴染みのある美食家の光景を求めて戻ってきます。。

オープンバーの後ろから現場を眺めているのは、オーナーのエド・マキロイ氏だ。シェフとして、彼は 2019 年にイズリントンのコンプトン アームズにあるキッチン常駐のフォー レッグスで北ロンドンのダイニング シーンに登場し、数年後にクラウドファンディングでフィンズベリー パークにある近所の酒屋を修復して地元の伝説に足を踏み入れました。地元の人々や自分のお金をつぎ込んだ客たちにたちまち愛された下品なパブであるザ プリムソールは、その料理ですぐに知られるようになりました。特製のスマッシュバーガーやマスタードを添えたチポラータが、ドーバー ソールのグリルや繊細な小さなウズラと一緒にメニューで変わります。

マキロイは、ザ・プリムソール、そして現在はトーリントンズで、人々が何度も訪れたくなるような、ノスタルジックで住み慣れた空間を創り出すという評判を確固たるものにし、偽りのない雰囲気と真のコミュニティ感覚を育む親しみやすさを備えています。 。

Tollington's は、首都のグランド ダイニング ルームと同様に、ロンドンの精神の多くを定義づけている、消えつつあるパブ、チッピー、カフェへのラブレターのようなものです。マキロイとトーリントンのゼネラルマネージャーであるシルヴィー・パインは、地域の管理人としての役割を真剣に受け止めており、次のことを大切にしています。持続不可能な誇大宣伝について「私たちは常に常連の意見に耳を傾けます」とマキロイは言う。 「誰かがその場所を頻繁に利用し、あなたが何をしているのかを本当に知っているとき、彼らはあなたの友達になります。」

彼らはトーリントンズに意図的に価格を設定し、地元の人々が店内の退廃的なチップス ブラバス（どこにでもあるスペインのタパスをアレンジしたもので、ここではオリジナルのフライヤーでカリカリに揚げたずんぐりした牛肉のドリップチップスから作られています）や、2.30ポンドのビールを飲みながら立ち寄ることができるようにしています。 10ドル未満でうまく過ごせます。彼らはまた、金曜日にフィッシュ・アンド・チップスを販売することで、週末の先導者としてのトリントンの役割を果たすことにも熱心だが、マキロイが言うように、「支出は、
タコに 12 ポンド払うのは、フィッシュ アンド チップスに 10 ポンド使うのと同じではありません。それが私にとって少し気になるところです。」

しかし、彼の同僚はもっと寛大です。 「トーリントンズには、料理とおもてなしのスタイルが多種多様にあります」と、マキロイの退任後にコンプトン アームズで職を引き継いだ常連のシェフ仲間、ダラ・クラインは言う。 「エドは本当にコミュニティを大切にする人です。トーリントンズにはそれが見事に反映されており、いつでもあなたのスペースがあるからです。」 –デビッド・ポー。